Jamie Oliver Catherine St, Лондон: „Разширение на марката“ — преглед

Ако всъщност не е неетично рецензент да посети ресторант, предразположен да го хареса, това е най-малкото лоша практика. Но има някои неща, които просто не могат да бъдат избегнати.

Джейми Оливър е най-големият обект в хранителната галактика почти откакто участвам в нея. Той е продал повече от 46 милиона книги по целия свят, което го прави най-продаваният британски автор на нехудожествена литература някога, и е достигнал до около 67 милиона телевизионни зрители в 182 територии. Неговата империя, в своя пик, обхващаше 25 ресторанта. Нещата тръгнаха зле, когато се срина - доставчиците поеха голяма част от загубите. Но когато едно тяло е толкова голямо, то продължава да има собствена гравитация. Това ме доведе до Jamie Oliver Catherine St. Call it the Big Suck.

Мястото идва с любезното съдействие на партньора на Oliver в начинанието, Andrew Lloyd Webber. Той притежава Theatre Royal Drury Lane и това, което първоначално е била неговата странична алея. Там, където някога трябва да е имало противопожарни изходи, кошчета на колела и съмнителни тъмни ъгли, сега има закрита тераса със стъклен покрив, дървета и колекция от произведения на изкуството. Стената на съседната сграда е изцяло изрязана, за да се разкрие изключително добре обзаведена ресторантска трапезария. Задникът ми е украсявал много банкети в хода на работата ми, но малко са толкова луксозно тапицирани като тези на лорд Лойд Уебър.

Персоналът е толкова ефективен, добре обучен и старателно ангажиран, че е дезориентиращо. Пристига кошница, включваща закваска от фермата Coombeshead и масло Bungay, отбелязвайки поне първите две полета на текущата карта за бинго London Menu Provenance. Започнах със сурова „ръчно гмуркана“ мида (какъв крайно странен термин), която беше нещо като ceviched в „yuzu, jalapeño и shisō“. Изглеждаше прекрасно върху черупката си, в бистър басейн от лилав сок, но имаше по-малко вкус на юзу, отколкото на лист от перила. Некредитиран външен вид, който придаваше на цялото нещо отблъскващо качество на коренова бира.

Гъбите върху препечен хляб бяха умни, представяйки се като голяма могила от бронзови и хлъзгави гъбички. „Пържените на тиган диви гъби“, които съставляваха ефектната купчина, бяха шийтаке, чието предимство е, че са големи, сравнително евтини и с интересна текстура, макар и не силно ароматизирани. Отдолу имаше много по-набито пюре, което изглежда включваше манари. Това беше успешна комбинация и трябва да е отнело много внимателно разработване на рецептата. Херби чесново масло и “британско пекорино” обединиха всичко. Само по себе си щеше да стане добър обяд, но „салата Flourish“ (от Flourish Farm, отбележете „модерен доставчик“ квадратче три), включваща няколко добре обработени зимни листа от интересните горчиви/сочни сортове, го подобри допълнително.

Яхния от „дневна риба, дорсетски миди, миди, скариди с пеперуда, фрегола, богата доматена бисквитка, препечен хляб, айоли“ беше част от менюто, предназначено да ме накара да цвърча от радост. Мидите през деня всъщност бяха миди, което беше абсолютно добре, а скаридите не бяха с пеперуди, но това бяха вариациите, които ви напомнят, че яхнията е направена наскоро и от пресни неща. Това, което го взриви обаче, беше представянето му в широк, плосък съд с ниски вертикални страни.

Това имаше два ефекта. Първо, това плитко езеро от сос изстина, докато взех лъжица. И второ? Е, не съм сигурен как да опиша това, но не можах да оставя лъжицата отново. Ако се опитах да го сложа на ръба на чинията, той се плъзна навътре и не можех да сложа лъжица за супа на масата. Третият кръг на ада за придирчив лакомник. В крайна сметка го извадих четири пъти, което означаваше, че нямаше нито един свободен от супа квадратен инч от салфетката ми, докато чинията беше изчистена. Имаше три бучки айоли, налети на дълго парче препечена багета. Бяла, зелена и жълта, всяка от които можеше да бъде великолепна, но не беше. Всеки имаше силно кисел/оцетен вкус, който работи в кетчуп или крем за салата, но не и в айоли.

Името на Джейми е над вратата. В менюто има ястие с пиле, кръстено на баща му, и на връщане от господата можете да видите снимка на него нахален приятел с Делия Смит. Това са единствените елементи на Brand Jamie, които са очевидни. Влиянието на Лойд Уебър може би е по-фино присъстващо в местоположението и грандиозния бюджет за оборудване.

Менюто изглежда заключено и заредено. Отпечатано е, има го на уебсайта и когато има варианти от него, те трябва да бъдат предадени устно. Усещането е сякаш е проектирано много далеч от мястото, където е приготвено. Може би там седи Джейми. Но това не е пъргавата креативна реакция на готвач към наличните съставки. Вместо това е „работа на марката“, много добре проучена и предназначена да не обижда богатите хора извън града, любителите на театъра и групите американски бизнесмени, които изпълват мястото.

Исках да харесам Jamie's, но Останах за съжаление плоска. Бях се осмелил да се надявам, че ще се върне като готвач, така исках да го запомня. Вместо това той е тук като разширение на марката. Не мога наистина да обвинявам човека, ако храната не е толкова добра, защото е много трудно да се идентифицират моментите, в които е взаимодействал с нея.

Предполагам, че Джейми Оливър Катрин Сейнт ще се справи добре. Те са взели предвид своята аудитория, тяхното местоположение, ценови точки, обществен вкус, съставки, разходи и текущото състояние на пазара. Предлагат компетентна храна и отлично обслужване. Като бизнес няма причина да не се справя добре.

Дори са избрали добро име, което да залепят на вратата.